Was spricht dann gegen die Federteller? Haben sie dir die einzeln angeboten? Also kannst du bei OEM Federn bleiben und nur den oben Teller von Supertech nutzen?
kann man die zusätzlichen Rillen auf der Drehbank machen? Bitte nicht steinigen falls das Blödsinn ist. Ich habe halt gute Feinmechaniker im Freundeskreis.
Und wie löst du das dann mit den Keilen? Die Supertech haben nach den Bildern nur ein Rille?
edit: wer lesen kann is klar im Vorteil. Gibt ja dazu Keile für 1 Rille, dann braucht man aber auch noch die Federteller
edit2: Federteller scheint es dann aber nur um ganzen Satz mit Federn zu geben? Oder?
hast du schon welche gefunden? 
Auf meiner Rechercheliste von vor Jahren stehen auch nur Schrick und Minimania. Wobei die von Minimania interessant sind weil man die original Sitzringe nur bearbeitet und nicht erstzen muss.
Was heißt schlechter auswirken?! Auf die Spitzenleistung vieleicht. Aber wenn der Ladedruck schon bei niedrigeren Drehzahlen höher ist, erhalte ich ein früher nutzbareres Drehmoment. Was ansich auch ganz gut aussieht. Nur ich hätte so an 10...20 Nm mehr gedacht. Weil 250 Nm ist ja original JCW.
Krümmer habe ich mal preiswert geschossen mit defektem Flexrohr und Katatrappe. Der wurde dann instandgesetzt mit 200 Zellen Kat.
edit: einen zylinerkopf habe ich mal bearbeitet, aber der hat noch nicht den Weg ins Auto gefunden. Da sind aber original Ventile drin. Ich habe nur alles geweitet. Auch dazu passend eine Ansaugbrücke und die Übergänge zum Krümmer sind auch passend zum neuen Kopf. Daher ist da eine Kante vom JCW Kopf zum Krümmer.
Wir haben mal eine Leistungsmessung mit Insoric gemacht. Ganz wichtig dabei ist das exakte Gewicht. Das haben wir direkt vor der Messung mit Insassen auf der Radlastwaage ermittelt. Das Setup vom Mini findet ihr hier:
Ich finde den Drehmomentverlauf sehr gut, aber hätte mir ein klein wenig mehr erhofft. Meine Vermutung ist, dass mit einem modifzierten Serienkrümmer etwas mehr geht, als mit diesem pseudo Fächerkrümmer.
Ein Rücksschlagventil. Aber was das soll ist mir nicht klar. In der VGS Konfiguration, sieht die Druckdose sowohl Über- also auch Unterdruck. Würde man ein Ruckschlagventil einbauen, ginge das nur einmal. Weil wenn die Unterdruckdose dicht ist, bleibt sie ja mit Unter- oder Überdruck belastet. Da wäre performance technsich nur Überdruck sinvoll, dass heißt Bypass immer geschlossen. Dann kannst du sie aber gleich ausbauen und die Flansche dicht machen.
Wenn man das verbaut, muss man dazu nicht auch die Halter dazu tauschen.
Stabilisator hinten JCW D=18,5MM MINI (33556782723) - leebmann24.de
du brauchst die Gummibuchse mit entsprechendem Durchmesser neu. Also Nummer 9 auf dem Leebmann-Bild
Genau genommen sind es doch einfach zwei Varianten den Riemen zu spannen. BMW macht das mit einer Feder. Somit ist die Spannkraft über einen weiten Bereich konstant. Sprich wenn sich der Riemen längt (verschleißt) bleibt er trotzdem mit der Kraft der Feder gespannt. Der Dämpfer ist dazu da um ein Swingen des Sytems zu unterbinden. Was vorwiegend bei Lastwechsel auftreten würde. Der Riemen schlägt die Feder arbeitet dagegen und das System könnte in Schwingung geraten bis der Riemen von der Rolle fällt, einklemmt oder reißt. So verhält es sich wenn der Dämpfer defekt ist.
Der Alta Spanner ist ein Stellelement mit dem man einen konstante Vorspannung am Riemen einstellt. Die Feder ist außer Kraft gesetzt weil das Alta Teil ja parallel zur Feder sitzt. kann also raus. Das heißt aber man sollte den Riemen regelmäßig kontrollieren und die Vorspannung wieder herstellen. Wobei sich son 6PK Riemen vermutlich nicht so viel längt. Aber das habe ich noch nie verglichen, alt zu neu.
Also hier kann man das ganze für etwa 50€ kaufen.
Jetzt kann man meckern, bei sowas kauft man nicht billig. aber ich fahre die seit 3 Saison. Durch Slalomeinsatz werden damit auch 30...40 mal im Jahr die Räder getauscht. Alles gut. Ich denke nur bei einem Alltagsauto sind die vielleicht nichts, wegen Korrosion im Winter.
edit: Eingetragen ist da nix. TÜv schon damit bekommen und auch Felgen damit eintragen lassen ohne dass es jemanden interessiert hat. Sind sogar vorn längere Bolzen drin als hinten, was man auch sieht wenn keinen Spurplatten drauf sind. Da wurde nur mal gesagt: "solange der Bolzen nicht aus der Felge heraus steht, ist alles ok."
Move right als spiegelverkehrter Aufkleber wäre mega geil für die Frontscheibe!
Gibts doch zu hauf. Google mal.
sticker123.com
hier hat ein anderes Forum mal welche machen lassen. Die haben also die richtige Form als Datei schon da. Die kann man einfach mit nem anderen Design anfragen. Passt gut 1a.
Sorry, fürs falsche Forum, aber dort ist eh nix mehr los 
Ich habe das ATI in der +2% Variante schon seit 4 Saison verbaut. Ohne Probleme. Vorteil gegenüber Original ist das Gewicht, aber immernoch gedämpft.
Nachteil bei ungedämften ist, dass alle Lastwechsel direkt auf die Agregate am Riemen übertragen werden.
Wie FlyingArt schon schrieb, ist zum Abziehen das Original Pulley unbedingt ein Werkzeug das innen zieht zu benutzen. Wenn man mit Standartabzieher außen auf die Rillen geht verpufft die Kraft in der Dämpfung.
Ansonsten ist der Gewichtsvorteil auch nicht so groß, also wenn man nicht schon eine leichte Schwungscheibe an der Kupplung hat, mat das keinen Sinn. Das OEM Crank Pulley vom Faclift ist auch leichter als Vorfacelift.
Ich bringe mal noch eine unbekannte Anlage ins Spiel.
Front big brake kit Mini Cooper-S - Mini
Ich fahre die große JBT Anlage auf der VA seit 3 Saisons mit 330x34 mm Scheiben. Ich habe sie mal gebraucht gekauft und bin suber zufrieden damit. Auch der Platzbedarf ist sehr gut. Ich habe ne Menge Felgen, acuh irgendwelche billigen für Renn- und Regenreifen. Da passt fast alles drüber. Ersatzteilversorgung geht auch. Brembeläge über z.B. AT-RS. Und Scheiben oder Staubmanschetten über JBT.
Ich hatte vorher die R56 JCW Brembo Bremse die ist Spielzeug im Vergleich.
Einzig der Druckpunkt ist mir etwas zu weich. Ich überlege auf den goßen HBZ von GP2 umzubauen um das zu verbessern. Erfahrungen?
Nein es wird nur die Ansteuerung der Bypassklappe geändert. Die Bypassklappe wird über eine Unterdruckdose geöffnet und per Federkraft geschlossen.
Original wird der Unterdruck zwischen Drosselklappe und Kompressor abgegriffen.
Modifiziert wird der "Unterdruck" (an dieser Stelle auch Überdruck) an der Ansaugbrücke, also hinter dem Kompressor abgegriffen. Das heißt bei offener Drosselklappe und somit förderndem Kompressor kiegt an der unterdruckdose Überdruck, sprich Ladedruck an. Dieser hält die Klappe also aktiv verschlossen.
Dieser Umbau wird gemacht, weil bei vollem Ladedruck die Bypassklappe meist etwas öffnet. Es gibt quasi einen Ladedruckregelschwingung, wie im Log im Amiforum dargestellt,
Manche behaupten die Klappe wird durch den Ladedruck aufgedrückt. Andere dass bei Vollast ein Unterdruck vor dem Kompressor ensteht, quasi weil Drosselklappe und Ansaugsystem unterdimensioniert sind. Letzeres halte ich für zutreffend, zumindest bei Puleyumbauten. Man müsste eignetlich nur den MAF Sensor mal unter Vollast loggen. Habe ich aber noch nicht gemacht.
Von vielen werden also die Federn der Bypassklappe verstärkt. Man kann das aber auch den Laddruck erledigen lassen.
Grad durch Zufall gefunden hier. Wollte schon ein Thema dazu erstellen, da ich das von den Sprintexumbauten kenne.
Ich fahre so seit Anfang der Saison und finde beim schnellen Schalten die Ganganschlüsse besser. Ich denke auch das Ansprechverhalten beim Gas geben ist etwas direkter. Einzig beim abrupten Gasweg aus der Vollast gibts ein kurzes verschlucken, was wie ein DSG Furz klingt.
Gibts dazu noch weitere Erfahrungen, Nachteile?
Ich denke mit dieser Konfig kann man sich die modifizierte Bypassklappe sparen, da ja mit dem Überdruck vom Kompi an der Drucksdose zugehalten wird. Ich frage mich was die Membran der Druckdose auf Dauer sagt wenn auch mit +1 bar belastet wird statt mit -1...0 bar.
