Beiträge von GerdF

Ich hatte das selbe Problem. Letztendlich war es ein Haarriss im Ölfiltergehäuse, der sich erst auftat, wenn das Gehäuse mit den drei Schrauben montiert und unter Spannung war…Gehäuse getauscht, dicht war’s! Die oberen beiden Schrauben von oben her lösen!

Hab zumindest gewisse Erfahrung…ansonsten dient dieses Mini-Projekt auch dazu, zu lernen! Den Motor habe ich auch komplett zerlegt und überholt. Er läuft auch wieder klaglos:)

Die Leitungen konnte ich bisher nicht prüfen, weil mir die PIN-Belegung fehlt, bzw ich keine Ahnung habe, wo das andere Ende zu finden ist… Bei EBAY werden CDs mit Stromlaufplänen gehandelt, die allerdings nur auf XP-Rechnern lauffähig sind.. Im BMW-Handbuch „Elektrische Systeme“ sind keine Kabelpläne…

Könntet Ihr mir hier bitte helfen?

Moin, ja - in die anderen Steuergeräte komme ich rein. Ein Multimeter habe ich, ein Ozilloskop nicht…aber wenn’s hilft, besorge ich eins. Im ISTA gibt es ja auch Hilfe zur Fehlerbehebung, die ehr davon ausgeht, dass die Versorgungsspannung oder das Kabel zur OBd keinen Anschluss hat… Ich konnte nur bisher auch keinen Stromlaufplan finden bzw. kaufen…von daher bin ich im wahrsten Sinne noch etwas „planlos“ .

Ich hoffe, dass dies nun das letzte Problem ist, welches mich daran hindert, nach fast zwei Jahren

Generalrenovierung, zur HU zu fahren:

INPA /ISTA bekommen kein Kontakt zum ABS/DSC-Steuergerät.

Die Warnlampen sind entsprechend an, einschließlich RDK.

Sicherungen ABS sind ok, Stecker am Steuergerät mit Kontaktspray behandelt.

Massepunkte vor den vorderen Radhäusern behandelt

(hat bei meinem R50 ein fast identisches Problem behoben...)

Habt Ihr eine tragende Idee, bevor ich den Block ausbaue und einschicke???

Danke für Hilfe im Voraus!

Seitenscheiben ggf. besser einstellen. Oben, unten, vor, zurück in den Muttern der Befestigung zum Fensterheber. Anpressdruck durch Neigungsverstellung Tür Unterseite.

Prüfen ob schon das aktuelle durchgehende Schaumteil unter der äußeren A-Säulen-Abdeckung verbaut ist.

Da kann es sonst auch „durchpfeifen“…

Z.B. von Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeöl GL3+ SAE 75W-80

Bei Bedarf kannst Du (auch von diesem Hersteller…) ein Additiv zugeben

Beides gut im Internet zu finden…

Leichtere (starre) Riemenscheiben gibts ja auch von z.B. GTT oder KAVS…da stimmt dann wenigstens die Riemenflucht…

Ich hab auch lange drüber nachgedacht und mich dann für die mittelschwere Variante entschieden…also die elastisch-dämpfende vom Facelift-Modell.

Soooo, Problem gelöst: Mit neuen O-Ringen im Benzinfilter sprang der Motor sofort an…

Ich hatte aber auch das Gefühl, dass der neue Valeo-Filter deutlich besser in seinen Dichtsitz ging als der des Herstellers, den ich zuerst verbaut hatte…

Danke nochmal für Eure Hilfe und Tipps!

Spannung liegt an den Einspritzdüsen an.

Benzinfilter habe ich heute ausgebaut…und beim Einbau den unteren, inneren O-Ring

zerstört, für den ich natürlich keinen passenden Ersatz habe…

Also Montag erst mal neuen Filter mit allen Dichtringen beschaffen!

Ich habe zwischenzeitlich den mangelnden Bezindruck am meisten in Verdacht!

Nach 3,5 bar fühlt sich das jedenfalls nicht an, was oben ankommt.

Ich hatte bis auf das Armaturenbrett alles auseinander...Motor komplett...und natürlich auch den Benzinfilter gewechselt...

Wer es nachher das Düsensignal prüfen und dann ggf. Benzindruck...

Danke Euch für die Hilfe!!!

Danke für Deinen Tipp! Wie beschrieben habe ich einen Zündfunken, weswegen ich die Wegfahrsperre nicht unbedingt als Ursache vermute.

Ich habe auch keinen Eintrag hierzu...

Kann es mangelnder Benzindruck sein? Ich traue, insbesondere dem Unterdruckschlauch des Druckreglers, nicht so recht über den Weg...

Benzin kommt ja grundsätzlich oben an der Entlüftung an...

Zitat

Check mal mit einer 5w Birne und 2 Kabeln ob die Einspritzventile angetaktet werden over ob hier bereits auch nix passiert!

Mach ich!

Moin, moin um nicht zu sagen: Hilfe bitte!

Nachdem ich nun viele Monate einen R53S "generalrenoviert" habe, mag die Kiste nicht anspringen...

- Benzinpumpe pumpt - ich hab das Rail entlüftet. Benzin kommt am Entlüftungsventil grundsätzlich an.

- Anlasser dreht normal , aber absolut keine Zündung oder den Ansatz einer Verbrennung.

- Zündfunken vorhanden - Kerzen aber absolut trocken.

Offensichtlich wird kein Benzin eingespritzt.

Hatte die Einspritzdüsen raus, händisch gereinigt, neue O-Ringe.

Hatte die EWS in Verdacht, zumal der Schlüssel ziemlich zerstört ist. Der Transponder sitzt aber im Schlüsselgehäuse

ich konnte den Motor vor der Renovierung starten und Zündfunke ist auch da.

INPA meldet nur einen Fehler "Saugrohrdruck Absolut" "außerhalb des Bereichs"...

Wer hat bitte einen heißen Tipp?

Besten Dank im Voraus!

Gerd

Moin, aus meiner Sicht in PTFE (HN: Teflon) nicht ideal, weil es schnell fließt und damit die Flächenpressung schnell nachlässt.

Besser geeignet sind sogenannte Hochruckdichtungsplatten wie z.B. Klingeril, Novapress. Hierbei handelt es sich meist um

kautschukgebundenen Aramidfasern. Die Platten isolien gut, sind beständig gegen Öle, Kraftstoffe und behalten ihr Rückstellkraft.

In den meisten größern Städten gibt es Fachbetriebe für Dichtungstechnik, die diese Platten am Lager führen und meist

auch Schneideplotter dafür haben. Entweder Muster hinschicken oder Zeichnungsdatei. Ach ja, Materialdicke geht so ab

0,5 mm los, gestuft meist in 0,5 mm Schritten bis ca. 6 mm.

Moin,

Ich hoffe auf Hilfe… wollte heute bei meinem AlltagsMini R50, 90 Ps von 2001 die Zündkerzen tauschen…

Zu meiner Verwunderung drehte ich Kerzen mit M10x1 Gewinde…und nicht M14x1,5 heraus.

Ok, vielleicht wurden hier die Gewinde schon mal mit Einsätzen instand gesetzt…

Was mich mehr verwunderte war der Wärmewert der Bosch UR2CC…was ja ehr NGK 10 statt 6 entsprechen sollte.

Das Brennbild war mit „Rehbraun“ meiner Ansicht nach aber ok…

Welche Zündkerzen sollte ich nun als Ersatz verwenden???

Danke für einen heißen Tipp und/oder Aufklärung!